bergstolz

ODYSSEE OF LOPPA - NORWEGEN


Im hohen Norden Norwegens, wo schroffe Gipfel unvermittelt aus dem Meer aufragen, liegt die Halbinsel Loppa – ein nahezu unberührtes Gebiet, das Abenteurer vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt. Als wir auf die Karte blickten, waren wir uns nicht einmal sicher, ob unsere geplante Route überhaupt machbar wäre. Für diese abgelegene Region existieren keine Wanderführer, und bereits am zweiten Tag würden wir komplett von der Außenwelt abgeschnitten sein.

Die charakteristische Landschaft Loppas wird von steilen, gezackten Bergen geprägt, die sich 500 Meter direkt aus dem Meer erheben. Fast jede Skitour hier führt durch komplexes Lawinengelände. Unser Ziel war ehrgeizig: die Überquerung der Halbinsel von Tverrfjorden nach Bergsfjord über Nuvsvåg und Ullsfjorden – eine Route, die uns in vier Tagen durch ein Tal, zwei Fjorde und vier Pässe führen sollte, während wir unsere gesamte Ausrüstung selbst tragen mussten. Wir begaben uns wahrhaftig in unerforschtes Gebiet.

Die Idee zu dieser Expedition reifte über Jahre. Mein erster Besuch in Loppa lag mehr als ein Jahrzehnt zurück, als ich während eines Lawinenkurses drei Wochen in Nuvsvåg verbrachte. Die dramatische Landschaft faszinierte mich sofort, besonders der Ullsfjord – ein verlassener Fjord ohne Häuser, ohne Menschen, pure Wildnis. Jahre später, als ein Freund eine Skihütte in Bergsfjord eröffnete, begann ich, Kartenmaterial zu studieren, um eine Verbindung zwischen Nuvsvåg und Bergsfjord auf Skiern zu finden. Ich entwarf eine anspruchsvolle Route, die den Ullsfjord einschloss und einen steilen Aufstieg auf der Rückseite der „Infinity Bowl“ beinhaltete – einer Mulde mit mehreren Couloirs, die über Bergsfjord thront. Dieser Plan setzte jedoch stabile Lawinenbedingungen und klares Wetter voraus, da wir uns ständig in Lawinen gefährdetem Gelände bewegen würden.

Für diese ambitionierte Tour holte ich mir Thea Kopala Røhme ins Team, eine der fähigsten Bergsteigerinnen, die ich kenne. Während ich mit Skirennen auf den kleinen Hügeln Oslos aufwuchs, wurde Thea in einem Fjord an der Westküste groß, wo sie unter der Anleitung ihres Vaters, eines IFMGA-Bergführers, das Skifahren und Klettern lernte. Ihr Zugang zu den Bergen ist von Respekt und Pragmatismus geprägt, und unsere Kommunikation funktioniert mühelos – eine unabdingbare Notwendigkeit beim sicheren Skitourengehen.

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Vervollständigt wurde unser Team durch Anders Vestergaard, einen dänischen Fotografen, der für seine Aufnahmen der wildesten norwegischen Outdoor-Szenen bekannt ist. Anders gehört zu den besten Outdoor-Ski-Fotografen, und er war sofort dabei, als ich ihm die Idee vorstellte.

Das Wetter meinte es außerordentlich gut mit uns. Einen Termin Monate im Voraus festzulegen ist immer ein Wagnis, aber fünf Tage vor der Tour räumte ein Lawinenzyklus den größten Teil des instabilen Schnees weg. Die Lawinengefahr sank auf Stufe 1, und nach einem bewölkten ersten Tag genossen wir für den Rest des Trips blauen Himmel und tiefe Temperaturen.

Der erste Tag begann voller Optimismus und mit frischen Beinen. Wir nahmen die Fähre von Øksfjord nach Tverrfjordbotn, wo unser Abenteuer startete. Nach der Überquerung eines gefrorenen Sees stiegen wir nordwestlich zum Magnusskardet auf, einem Sattel auf dem Grat, der zum Breitind führt – unserem Tagesziel. Der Grat erwies sich als länger und technisch anspruchsvoller als erwartet und erforderte mehrere Wechsel zwischen Skiern und Steigeisen. Als wir unser geplantes Couloir erreichten, ging bereits die Sonne unter, und ich war besorgt, dass wir im Dunkeln abfahren muss. Unsere schweren Rucksäcke – gefüllt mit Camping- und Lawinenausrüstung sowie Verpflegung – ließen wenig Platz für starke Stirnlampen, weshalb Skifahren in der Dunkelheit keine Option war. Die Abfahrt gestaltete sich schwierig, mit hartem Schnee am Gipfel und Lawinenablagerungen, die weiter unten eisige Schneebälle bildeten. Wir fuhren vorsichtig, im Wissen, dass jeder Sturz in dieser abgelegenen Gegend fatal sein könnte. Erschöpft erreichten wir schließlich die Straße in Nuvsvåg und schlugen im Dunkeln unser Lager auf.

Der nächste Morgen begrüßte uns mit blauem Himmel und Sonnenschein. Nach einem schnellen Frühstück schulterten wir unsere schweren Rucksäcke und machten uns auf den Weg in das schattige, nordexponierte Elvbuktdalen. Theas selbstgemachte Sandwiches – gefüllt mit Schinken, Käse und gekochten Kartoffeln – wurden zum Running Gag, als die Kartoffeln zu Eiswürfeln gefroren.

Trotz der heiteren Momente war der Tag anstrengend. Hüfttiefer Schnee machte den Aufstieg im letzten 400-Meter-Couloir zum Ullsfjorden erschöpfend, aber die Belohnung war es wert: eine atemberaubende Abfahrt durch unberührten Pulverschnee in den ersten 300 Höhenmetern – die beste Abfahrt bisher. Weiter unten wurde es wieder herausfordernd, aber wir erreichten das Lager nahe einem offenen Fluss am Fuße des Øksfjordjøkul-Gletschers. Als die Sonne unterging, bereiteten wir uns auf die Ski-Mission des nächsten Tages vor: ein 600-Meter-Couloir, das wie eine verputzte Halfpipe an der Bergflanke aussah.

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Thea schlief in dieser Nacht kaum, als die Temperaturen auf –25 °C fielen und sogar der Fluss zufror. Um 3 Uhr morgens brachen wir auf, um das Morgenlicht um 5 Uhr auf dem Gipfel des Couloirs zu erwischen. Der Aufstieg war eine stetige, stille Anstrengung. Als wir den Gipfel erreichten, erstreckte sich der Ullsfjorden unter uns, umgeben von nichts als schroffen Gipfeln und dem Ozean. Die Abfahrt war aufregend, aber fordernd, mit steilen Pulverschneeturns und konstantem Sluff, der uns verfolgte. Als wir ins Lager zurückkehrten, waren wir völlig erschöpft, aber euphorisch. Der letzte Abschnitt unserer Reise stand bevor: ein steiler Aufstieg zum abgelegenen Tverrfloget-Pass, geprägt von einer unerbittlichen mentalen und physischen Anstrengung. Schwere Rucksäcke und Erschöpfung verlangsamten unser Tempo, aber der Ausblick vom Gipfel – ein Panorama des Ullsfjorden und endloser Berggipfel – war unvergesslich. Das Aufschlagen unseres Zeltes auf dem Pass gab uns Zeit zum Reflektieren, während der Tag zu Ende ging. Wir beobachteten den Sonnenuntergang beim Abendessen und teilten uns die einzige Tafel Schokolade, die wir mitgebracht hatten. Die größte Herausforderung lag jedoch noch vor uns: einen Weg die steile Flanke hinaufzufinden, die zur Infinity Bowl führte. Während wir Karte und Gelände studierten, kamen Zweifel auf, und ich schlief ein mit dem Gedanken, dass es irgendwie möglich sein musste.

Am letzten Tag wachten wir früh auf, um das Morgenlicht zu nutzen. Die Abfahrt zum Talboden war bitterkalt, und wir begannen den Aufstieg in allen Kleidungsschichten, die wir dabei hatten. Die letzten 400 Meter zur Infinity Bowl im Aufstieg waren brutal, aber das Erreichen des Grats mit Blick auf Bergsfjord machte alles wett. Die Abfahrt in die Infinity Bowl war pure Freude – Pulverschnee turns in der Sonne, während das kleine Fischerdorf Bergsfjord mit jeder Kurve näher kam. Am Bergsfjordvatn hielten die Einheimischen ihren jährlichen Oster-Eisfischwettbewerb ab – eine surreale Rückkehr in die Zivilisation. Von dort glitten wir über den gefrorenen See und beendeten unsere Tour. Die Fährfahrt zurück nach Øksfjord fühlte sich wie ein Traum an, während wir die Fjorde betrachteten, die wir auf Skiern durchquert hatten. Als ich zum Couloir des Ullsfjorden aufblickte, empfand ich ein tiefes Gefühl der Erfüllung. Dieses wilde, ungezähmte Abenteuer hatte uns an unsere Grenzen gebracht, aber es erinnerte uns auch daran, warum wir in die Berge gehen: für die Momente des Staunens, der Herausforderung und der Verbundenheit – sowohl mit der Natur als auch miteinander.




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